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烏茲別克斯坦第二大城市撒馬爾罕猶如絲綢之路上的一顆耀眼明珠。據歷史學家考證，它是《舊唐書》《唐會要》等古籍記載的“康國”，也是往來于絲路上的主要商人——粟特人的聚集之處。唐代高僧玄奘在《大唐西域記》中這樣描繪：“異方寶貨，多聚此國。”千百年來，撒馬爾罕云集八方商賈，各種文化相互交融，是連接東亞、西亞、南亞次大陸和北亞大草原的輻輳之地。2001年，這座絲路古城被聯合國教科文組織列入世界文化遺產時，用的名稱正是“撒馬爾罕：文明交匯的十字路口”。每每回想在當地的游歷，撒馬爾罕仿佛一顆奪目明珠，熠熠生輝，令我目眩神迷。

我最難忘的是阿芙羅賽義卜——撒馬爾罕最古老的城區。2500多年前，撒馬爾罕已是繁華大都會。相傳，建立了橫跨歐亞非三大洲帝國的亞歷山大大帝入城登高，舉目四望，見多識廣的他也仍忍不住感嘆：“看來，關于撒馬爾罕，我聽說過的一切都是真實的，只是它比我想象的還要美麗！”他看到的風景，歷經光陰侵蝕，在我面前已頹敗為一片約莫兩平方公里的廢墟。乍看不過是抔抔黃土，放眼幾乎沒有綠樹，卻是舉世聞名的遺址。多年來，考古工作者在此發掘出土了大量珍貴文物，其中多數都存放在廢墟旁的阿芙羅賽義卜博物館里。

承受廢墟上無遮無擋的太陽炙烤后，我越發覺得博物館內格外清涼。亞歷山大大帝時代的錢幣、粟特人安放遺骸的納骨匣……展柜中這些寂寞的陳設，如繁華落盡后的白頭宮女般一邊閑坐，一邊訴說自己經歷過的笙歌鼎沸、劍影刀光。讓人擊節嘆賞的是博物館一層正中央的壁畫大廳，里面陳列著一組距今約1400年的粟特宮廷壁畫，其中一幅展現了唐代貴族的生活場景：眾人簇擁下，一位衣著華麗的女性泛舟湖上。這組壁畫讓博物館聲名在外，成為研究中亞藝術的圣地。

“明珠”撒馬爾罕令我念念不忘的另一處所在，是位于城中心的雷吉斯坦廣場。當地導游別克佐德告訴我，“雷吉斯坦”是波斯語，意為“沙地”。整個廣場坐北朝南，東、西、北三面都有宏偉的建筑，它們圍合出的廣場數百年來都是撒馬爾罕的地標。廣場西側的建筑叫做兀魯伯學院，歷史上是一所學校，學者們在此教授數學、天文學和哲學知識，曾是中亞地區首屈一指的教育中心；廣場東側的建筑名叫舒爾—多爾，入口拱門上方裝飾有一對背負太陽的猛虎，現在成為烏茲別克斯坦文化和旅游業的重要象征；廣場北側的建筑叫做提拉—高利，穿過它高大的拱門，里面別有洞天，竟是一座景色宜人的花園式庭院。

庭院左側有座建筑，外表看來并無特殊，走進去，內里富麗堂皇。從墻壁到穹頂，滿飾錯綜復雜的紋樣，且以金色為主。“巍巍金壁甕高臺，窗戶玲瓏八面開。陣陣皇風吹簫幕，飄飄爽氣自天來。”所視所感，莫不相契。這首詩是明代外交家陳誠所寫《至撒馬兒罕國主兀魯百果園四首》中的第一首。他于1416年、1418年兩度來到撒馬爾罕，覲見的“國主兀魯百”就是以建造天文臺聞名于世的兀魯伯。600年前，大明正值永宣盛世，那時的撒馬爾罕也在兀魯伯治下進入黃金時代。600年后，置身“巍巍金壁”內，我不免生出恍惚之感，久久不愿離去。

太陽西沉，作別花園式庭院，從提拉—高利拱門折回日光遍灑的雷吉斯坦廣場，當地政府于廣場南側建起觀景平臺。夜色降臨，燈光倏忽亮起，那一瞬間，與生長于斯的大詩人魯達基吟唱的雙行詩若合符節：“美的魅力趨向于你，正如激流自高處向下俯流。”

塔什干路——老城中心的步行街是游覽撒馬爾罕不能錯過的地方。雖然路面修葺一新，但別克佐德說這就是昔日絲路穿城而過的主干道。當年商旅云集，駝鈴陣陣，陳誠用“金鞍駿馬玉雕裘，寶帶珠纓錦臂鞲”來形容彼時的繁華景象，聲名赫赫的撒馬爾罕大巴扎就在這條街旁。走進這繁華的集市，一排排棚架售賣著各色糧食、干鮮水果和蔬菜，攤販們井然有序，招攬生意。600年前，陳誠記載“貴賤相逢道撒藍”，這句互道平安的話語如今依舊，此起彼伏的叫賣聲更不絕于耳。當地人的主食是馕，剛出爐的烤馕熱氣騰騰，每個足有一公斤重。馕放冷后至少能保存半個月，故而成為長途商旅路上必備的主食。

更誘人的是水果。烏茲別克斯坦土壤肥沃，四季分明，年均320個晴天的高光照率為果蔬種植創造了絕佳環境。《唐會要》記載：“康國獻黃桃，大如鵝卵，其色如金，亦呼金桃。”這1300多年前的撒馬爾罕特產曾迷倒無數長安公子。可惜我在大巴扎沒有找到金桃，只能重溫研究唐朝舶來品的專著《撒馬爾罕的金桃》：“金桃究竟是一種什么樣的水果，這種水果的滋味又到底如何，我們現在已經無從推測了。種種奇妙的傳說，使這種水果罩上了一層耀眼迷人的光環。”在我看來，這被賦予靈光的金桃，不過是撒馬爾罕這顆絲路明珠萬千光芒之一毫。

關鍵詞： 撒馬爾罕